“玛丽亚岛在哪里？”许多朋友曾这样询问我。其实，直到几年前有人提起为期四天的玛丽亚岛健行，我才第一次听闻这座岛屿。
玛丽亚岛在哪里？
玛丽亚岛是一座小岛，距离荷巴特以东约90分钟车程。岛名发音为“Mar-eye-a”，与美国流行歌手玛丽亚·凯莉(Maria Carey)的发音相似。这座岛属于国家公园，以能在野外观察到袋熊而闻名。
一般旅客会从荷巴特出发，进行一日游；或携带帐篷及所有必需品（因岛上无商店），从塔斯马尼亚本岛的特里亚本纳(Triabunna)搭渡轮前往历史悠久的达灵顿(Darlington)定居点，并停留数晚。岛上亦有位于历史建筑中的简易住宿设施。
玛丽亚岛健行：第一天
我们并未搭乘渡轮，而是由两位导游带领六人小队，乘坐一艘小巧却迅速的包船穿越墨丘利海峡(Mercury Passage)。船在波涛汹涌的水面上颠簸前行时，迎面扑来凉爽的白色浪花，带来一阵清新气息。
船随后滑行至一处沙滩停靠。我将灰色登山裤卷至膝上，踏入冰冷的海水，涉水向岸边走去。
尽管我已将接下来三晚所需物品精简至极，但借来的背包仍比预期沉重，达足10公斤；加上饮用水（重如一吨）、午餐及防雨装备，总重量颇为惊人。
前往营地
我背起背包，赤足踏上前往营地的短程步行。玛丽亚岛的健行路线评级为简单至中等，且全程均有支援。这里无网络与手机信号，我期待着彻底断联的放松时光。整段旅程无需多作抉择，只需顺其自然地前行。
导游伊兹(Izzy)与卡尔(Carl)提醒我们：请轻柔踏足这片土地，这是原住民世代以来珍视与守护的神圣之地。我们不留痕迹，唯留脚印；不带走任何物品，仅存照片作证。不过，伊兹仍随身携带一个袋子，到健行结束时，袋中已装满沿途海滩上捡拾的垃圾。
沿途，蓝瓶僧帽水母（三角蟹）藏匿于遍布细白沙的海藻丛中；海浪轻拍岸边，而黑白相间的蛎鹬(pied oystercatchers)则以长红鸟喙探寻湿润沙地。好久不见如此众多完整的贝壳，景象美不胜收。
探访鬼湾
在一座简朴的木框帆布小屋安顿妥当后，我们展开了一场10公里的午后健行，前往鬼湾(Haunted Bay)。起初，我们沿着防火道前行，穿越长满丝状树皮桉树(stringy bark eucalyptus)、羊毛茶树(woolly tea trees)、班克木(banksias)及木麻黄(casuarinas)的林地；鸟鸣于树冠间此起彼落。
我们特别留意到塔斯马尼亚蓝桉(Tasmanian blue gums)中罕见的迅鹦鹉(swift parrot)。卡尔告诉我们，这种鹦鹉的头部仿佛刚被浸满红色油漆，十分鲜艳。较为平缓的路段结束后，我们转而沿陡峭的山羊小径下行，直奔海湾。脑中唯一的疑问浮现：“我能爬上去吗？”幸好，我携带了登山杖！
为什么叫“鬼湾”？
湛蓝清澈的海景让这段旅程充满价值。坐在覆满红色地衣的巨型花岗岩上，我们得知“鬼湾”这个名称可能源自捕鲸时，鲸鱼遭屠杀时传来的凄厉哀号；或是，过去此处曾有企鹅群落，其奇异的叫声使渔民误以为此地闹鬼。
如今，捕鲸站与企鹅群均已消失，唯剩下壮丽的海湾，静默诉说着往昔故事。
返回营地
令人意外地，我轻松攀登陡峭小径，顺利离开海湾。途中，我们偶遇一只针鼹(echidna)：在阳光下，其刺闪烁着金色光芒，悠闲地用后腿挠肚，随后以黑亮小眼观察我们，便匆匆离去。
返回营地后，这片宁静天地只属于我们的小队、飞翔的鸟儿，以及偶尔从灌木丛中传来的负鼠(possum)或小袋鼠(potoroo)的窃语。夜幕如丝绒般深邃，星光点缀其中；伴随夜鸟啼鸣与海浪轻拍沙滩之声，我便安然入睡。
玛丽亚岛健行：第二天
穿上提供的红色雨衣，我便踏上探索玛丽亚岛海滩的旅程。清新空气与细雨丝毫无损我的兴致；沿着湿润沙滩前行，海水拍打岸边，然后卷着细泡沫退回平静海面，这自然韵律令人心旷神怡。
文化遗址
伊兹在一处文化遗址前停下，这里留有岁月漂白的贝壳。原以为此地该称为“贝冢”(middens)，但当地(Puthikwilayti)原住民更偏好称之为“文化遗址”(cultural living site)，以免使用带有“垃圾堆”涵义的苏格兰词汇。昔日，原住民社群曾在此聚集，共享丰盛海鲜盛宴。
这些贝壳记录着往昔故事——透露出前来访客的饮食习惯；若发现贝壳渐趋缩小，便意味着该物种需要暂时保护以恢复数量，确保生态可持续发展。
海滩上的课堂
一个带有棱纹、卡其色的“种子荚”其实并非来自植物，而是一颗鲨鱼卵。伊兹捡起一块乌贼骨，上面留有三道由底部向外辐射的黑色半圆痕迹——那是乌贼受惊时喷墨所留之印记。
**“这只乌贼的一生压力真不小啊！”**伊兹笑说。
我绕过一团团蓝瓶僧帽水母(blue bottles)。伊兹告知，这些水母的“风帆”常向左或右倾斜，意味着当海风吹向岸边时，仅有一半水母搁浅，另一半则能顺利生存，迎接新的一天。
沙滩上，一群戴着黑色羽毛帽的小型鸻鸟——兜帽鸻(hooded plovers)，匆匆奔跑于白沙之上。它们体型小巧，近乎可置于掌心，且习惯于近海岸筑巢；故此，我们特意选择在高潮水线以下行走，以免意外踩踏其巢穴。
法兰奇农场（French’s Farm）
玛丽亚岛南部仍保有原始自然风貌，未经过开发；而当我们前往经过整治与开垦的北部时，很快便发现早期人类居住的痕迹。
来到法兰奇农场，我们见到一座农舍及一间羊毛棚，便停下稍作休息，享用上午茶；四周回荡着**班卓蛙(banjo frogs)**的叫声，宛如为这宁静时刻奏出的背景乐章。
玛丽亚岛的罪犯历史
离开法兰奇农场后，我们沿途见到在草地上觅食休憩的袋鼠；一只针鼹摇摇晃晃穿越开阔地，随后，我们遇上此行的第一只袋熊。
抵达勒苏尔岬(Point Lesueur Probation)，我们首次接触到玛丽亚岛的罪犯历史：一排由罪犯亲手烧制的红砖牢房，无言地述说着过去的艰辛与匮乏；而巨大的石堆则记录着那毫无意义的惩罚——罪犯每日被迫搬运石块，往返于石堆之间。
回到海滩，此次所见为布满鹅卵石的岸边。苏(Sue)张开双臂以维持平衡，而我则庆幸携带登山杖，小心沿着逆流上岸的海带步行。
夜晚，一桶在火炉上加热的水，化作简陋却令人满足的丛林淋浴(bush shower)，带来纯粹快乐与自由的感受。
玛丽亚岛健行：第三天 攀登主教与文书山（Bishop and Clerk）
翌日清晨，我们从营地沿海滩出发，前往达灵顿定居点。碧绿如玻璃的海水中，一个可疑影子缓缓滑向礁石——似乎是一只魟鱼，亦或仅是岩石？
一只**白腹海雕(white-bellied sea eagle)**静卧于一棵枯树的银白枝桠上，俯瞰这片宁静海岸。
回到“城市”
突然间，我们不再孤身一行；其他健行者与一日游旅客从旁经过。伊兹笑道：“回到大城市(big smoke)真是感觉奇异！”
达灵顿宛如一个小村落。当晚，我们抵达落脚处——**迭戈·贝尔纳基(Diego Bernacchi)**的故居；换上轻便日用背包后，便启程挑战主教与文书山陡峭的登山路线。
此爬升路径几乎无喘息之坡，我很快感到气喘吁吁、呼吸急促，但仍努力迈步向前。
折 返
因最近曾感染COVID，体能大不如前。爬行约20分钟后，我觉得已达极限，遂决定折返。
独自一人行走于步道上，我依自我节奏前行，静享这份宁静；海浪猛烈拍打陡峭悬崖，凉风轻掠树梢，带来阵阵沙沙之声。
回至草坡，我坐下，观望一只**黄腹海雕(yellow-bellied sea eagle)**优雅地随热气流滑翔于静谧宝蓝海面上；一只袋鼠从对面山坡飞跃而下，而不远处，一只毛茸茸的袋熊正用锐利牙齿啃食青草，其毛皮在阳光下闪烁光芒。
玛丽亚岛健行：第四天
经历一夜于真正的床上舒适睡眠后，我们迎来一个悠闲的早晨。我四处漫步，探索达灵顿定居点，参观墓地、旧水泥厂及医院。
当天气温炎热，草地上无袋熊觅食；而**巴斯海峡灰雁(Cape Barren Geese)**则在树荫下休憩，其独特的粉红色腿与几乎荧光绿的鼻上皮(bill skin)在阴影中依然醒目。
来到韩特太太(Mrs Hunt)的农舍，我推了推敞开的门。**露比·韩特(Ruby Hunt)**是玛丽亚岛最后的居民之一，她曾在此生活并负责岛上无线电通讯。站在她的屋前，我不禁感叹——她的视野实在无与伦比。
屋内摆放着两张休闲椅，正对着一扇敞开的窗户，窗外是一望无际的海洋，令人心旷神怡。
玛丽亚岛健行之旅——身心焕然一新
这四天的旅程，沿着海滩漫步、穿越茂密丛林，让我的身心获得重生。我感觉精力充沛，已准备好重新投入日常生活。
想了解更多关于玛丽亚岛健行之旅的信息。www.mariaislandwalk.com/maria-island
此文章翻譯及圖片摘自 www.travelwithjoanne.com.au