「瑪麗亞島在哪裡？」許多朋友曾這樣詢問我。其實，直到幾年前有人提起為期四天的瑪麗亞島健行，我才第一次聽聞這座島嶼。
瑪麗亞島在哪裡？
瑪麗亞島是一座小島，距離荷巴特以東約90分鐘車程。島名發音為「Mar-eye-a」，與美國流行歌手瑪麗亞·凱莉 (Maria Carey) 的發音相似。這座島屬於國家公園，以能在野外觀察到袋熊而聞名。
一般旅客會從荷巴特出發，進行一日遊；或攜帶帳篷及所有必需品(因島上無商店)，從塔斯曼尼亞本島的特里亞本納(Triabunna)搭渡輪前往歷史悠久的達靈頓(Darlington)定居點，並停留數晚。島上亦有位於歷史建築中的簡易住宿設施。
瑪麗亞島健行：第一天
我們並未搭乘渡輪，而是由兩位導遊帶領六人小隊，乘坐一艘小巧卻迅速的包船穿越墨丘利海峽(Mercury Passage)。船在波濤洶湧的水面上顛簸前行時，迎面撲來涼爽的白色浪花，帶來一陣清新氣息。
船隨後滑行至一處沙灘停靠。我將灰色登山褲捲至膝上，踏入冰冷的海水，涉水向岸邊走去。
儘管我已將接下來三晚所需物品精簡至極，但借來的背包仍比預期沉重，達足10公斤；加上飲用水(重如一噸)、午餐及防雨裝備，總重量頗為驚人。
前往營地
我背起背包，赤足踏上前往營地的短程步行。瑪麗亞島的健行路線評級為簡單至中等，且全程均有支援。這裡無網路與手機訊號，我期待著徹底斷聯的放鬆時光。整段旅程無需多作抉擇，只需順其自然地前行。
導遊伊茲 (Izzy) 與卡爾(Carl) 提醒我們：請輕柔踏足這片土地，這是原住民世代以來珍視與守護的神聖之地。我們不留痕跡，唯留腳印；不帶走任何物品，僅存照片作證。不過，伊茲仍隨身攜帶一個袋子，到健行結束時，袋中已裝滿沿途海灘上撿拾的垃圾。
沿途，藍瓶僧帽水母（三角蟹）藏匿於遍佈細白沙的海藻叢中；海浪輕拍岸邊，而黑白相間的蠣鷸(pied oystercatchers)則以長紅鳥喙探尋濕潤沙地。好久不見如此眾多完整的貝殼，景象美不勝收。
探訪鬼灣
在一座簡樸的木框帆布小屋安頓妥當後，我們展開了一場10公里的午後健行，前往鬼灣 (Haunted Bay)。起初，我們沿著防火道前行，穿越長滿絲狀樹皮桉樹 (stringy bark eucalyptus)、羊毛茶樹(woolly tea trees)、班克木(banksias)及木麻黃(casuarinas) 的林地；鳥鳴於樹冠間此起彼落。
我們特別留意到塔斯曼尼亞藍桉(Tasmanian blue gums) 中罕見的迅鸚鵡 (swift parrot)。卡爾告訴我們，這種鸚鵡的頭部彷彿剛被浸滿紅色油漆，十分鮮豔。較為平緩的路段結束後，我們轉而沿陡峭的山羊小徑下行，直奔海灣。腦中唯一的疑問浮現：「我能爬上去嗎？」幸好，我攜帶了登山杖！
為什麼叫「鬼灣」？
湛藍清澈的海景讓這段旅程充滿價值。坐在覆滿紅色地衣的巨型花崗岩上，我們得知「鬼灣」這名稱可能源自捕鯨時，鯨魚遭屠殺時傳來的淒厲哀號；或是，過去此處曾有企鵝群落，其奇異的叫聲使漁民誤以為此地鬧鬼。
如今，捕鯨站與企鵝群均已消失，唯剩下壯麗的海灣，靜默訴說著往昔故事。
返回營地
令人意外地，我輕鬆攀登陡峭小徑，順利離開海灣。途中，我們偶遇一隻針(echidna)：在陽光下，其棘刺閃爍著金色光芒，悠閒地用後腿撓肚，隨後以黑亮小眼觀察我們，便匆匆離去。
返回營地後，這片寧靜天地只屬於我們的小隊、飛翔的鳥兒，以及偶爾從灌木叢中傳來的負鼠(possum)或小袋鼠(potoroo)的竊語。夜幕如絲絨般深邃，星光點綴其中；伴隨夜鳥啼鳴與海浪輕拍沙灘之聲，我便安然入睡。
瑪麗亞島健行：第二天
穿上提供的紅色雨衣，我便踏上探索瑪麗亞島海灘的旅程。清新空氣與細雨絲毫無損我的興致；沿著濕潤沙灘前行，海水拍打岸邊，然後捲著細泡沫退回平靜海面，這自然韻律令人心曠神怡。
文化遺址
伊茲在一處文化遺址前停下，這裡留有歲月漂白的貝殼。原以為此地該稱為「貝塚」(middens)，但當地(Puthikwilayti) 原住民更偏好稱之為「文化遺址」(cultural living site)，以免使用帶有「垃圾堆」涵義的蘇格蘭詞彙。昔日，原住民社群曾在此聚集，共享豐盛海鮮盛宴。
這些貝殼記錄著往昔故事——透露出前來訪客的飲食習慣；若發現貝殼漸趨縮小，便意味著該物種需要暫時保護以恢復數量，確保生態可持續發展。
海灘上的課堂
一個帶有棱紋、卡其色的「種子莢」其實並非來自植物，而是一顆鯊魚卵。伊茲撿起一塊烏賊骨，上面留有三道由底部向外輻射的黑色半圓痕跡——那是烏賊受驚時噴墨所留之印記。
**「這隻烏賊的一生壓力真不小啊！」**伊茲笑說。
我繞過一團團藍瓶僧帽水母(blue bottles)。伊茲告知，這些水母的「風帆」常向左或右傾斜，意味著當海風吹向岸邊時，僅有一半水母擱淺，另一半則能順利生存，迎接新的一天.
沙灘上，一群戴著黑色羽毛帽的小型鸻鳥——兜帽鸻 (hooded plovers)，匆匆奔跑於白沙之上。牠們體型小巧，近乎可置於掌心，且習慣於近海岸築巢；故此，我們特意選擇在高潮水線以下行走，以免意外踩踏其巢穴。
法蘭奇農場（French’s Farm）
瑪麗亞島南部仍保有原始自然風貌，未經開發；而當我們前往經過整治與開墾的北部時，很快便發現早期人類居住的痕跡。
來到法蘭奇農場，我們見到一座農舍及一間羊毛棚，便停下稍作休息，享用上午茶；四周迴盪著**班卓蛙(banjo frogs)**的叫聲，宛如為這寧靜時刻奏出的背景樂章。
瑪麗亞島的罪犯歷史
離開法蘭奇農場後，我們沿途見到在草地上覓食休憩的袋鼠；一隻針鼴搖搖晃晃穿越開闊地，隨後，我們遇上此行的第一隻袋熊。
抵達勒蘇爾岬 (Point Lesueur Probation)，我們首次接觸到瑪麗亞島的罪犯歷史：一排由罪犯親手燒製的紅磚牢房，無言地述說著過去的艱辛與匱乏；而巨大的石堆則記錄著那毫無意義的懲罰——罪犯每日被迫搬運石塊，往返於石堆之間。
回到海灘，此次所見為布滿鵝卵石的岸邊。蘇(Sue) 張開雙臂以維持平衡，而我則慶幸攜帶登山杖，小心沿著逆流上岸的海帶步行。
夜晚，一桶在火爐上加熱的水，化作簡陋卻令人滿足的叢林淋浴(bush shower)，帶來純粹快樂與自由的感受。
瑪麗亞島健行：第三天 攀登主教與文書山（Bishop and Clerk）
翌日清晨，我們從營地沿海灘出發，前往達靈頓定居點。碧綠如玻璃的海水中，一個可疑影子緩緩滑向礁石——似乎是一隻魟魚，亦或僅是岩石？
一隻**白腹海雕(white-bellied sea eagle)**靜臥於一棵枯樹的銀白枝椏上，俯瞰這片寧靜海岸。
回到「大城市」
突然間，我們不再孤身一行；其他健行者與一日遊旅客從旁經過。伊茲笑道：「回到大城市(big smoke)真是感覺奇異！」
達靈頓宛如一個小村落。當晚，我們抵達落腳處——**迭戈·貝爾納基(Diego Bernacchi)**的故居；換上輕便日用背包後，便啟程挑戰主教與文書山陡峭的登山路線。
此爬升路徑幾乎無喘息之坡，我很快感到氣喘吁吁、呼吸急促，但仍努力邁步向前。
折 返
因最近曾感染COVID，體能大不如前。爬行約20分鐘後，我覺得已達極限，遂決定折返。
獨自一人行走於步道上，我依自我節奏前行，靜享這份寧靜；海浪猛烈拍打陡峭懸崖，涼風輕掠樹梢，帶來陣陣沙沙之聲。
回至草坡，我坐下，觀望一隻**黃腹海雕(yellow-bellied sea eagle)**優雅地隨熱氣流滑翔於靜謐寶藍海面上；一隻袋鼠從對面山坡飛躍而下，而不遠處，一隻毛茸茸的袋熊正用銳利牙齒咬食青草，其毛皮在陽光下閃爍光芒。
瑪麗亞島健行：第四天
經歷一夜於真正的床上舒適睡眠後，我們迎來一個悠閒的早晨。我四處漫步，探索達靈頓定居點，參觀墓地、舊水泥廠及醫院。
當天氣溫炎熱，草地上無袋熊覓食；而** 巴斯海峽灰雁(Cape Barren Geese) ** 則在樹蔭下休憩，其獨特的粉紅色腿與幾乎螢光綠的鼻上皮(bill skin)在陰影中依然醒目。
來到韓特太太 (Mrs Hunt) 的農舍，我推了推敞開的門。**露比·韓特 (Ruby Hunt)** 是瑪麗亞島最後的居民之一，她曾在此生活並負責島上無線電通訊。站在她的屋前，我不禁感嘆——她的視野實在無與倫比。
屋內擺放著兩張休閒椅，正對著一扇敞開的窗戶，窗外是一望無際的海洋，令人心曠神怡。
瑪麗亞島健行之旅——身心煥然一新
這四天的旅程，沿著海灘漫步、穿越茂密叢林，讓我的身心獲得重生。我感覺精力充沛，已準備好重新投入日常生活。
想了解更多關於瑪麗亞島健行之旅的資訊。 www.mariaislandwalk.com/maria-island
此文章翻譯及圖片摘自 www.travelwithjoanne.com.au